Вторник, 25.09.2018, 01:02
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 63
  • 64
  • »
Модератор форума: ft-master  
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генератор? (Зарядка АКБ)
Генератор?
madedДата: Среда, 20.02.2008, 15:13 | Сообщение # 1
Мой город: Мурманск
Свой в доску
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Репутация: 9
Статус: Меня здесь нет
Награды: 1
Такое начало твориться чудо:
Ставим утром свежий аккумулятор, ездим, зарядка на АКБ идет - меряли тестером, но в какой-то момент машина перестает заводится - АКБ мертвый на 200%. Сняли генер, почистили, шлифанули токосъемные кольца, щетки в порядке, обмотки в порядке. Собрали, все красиво. И ни чего не меняется. Единственное, так это не смогли найти реле зарядки АКБ, оно где-то по схеме стоит вне генератора. Я сам не шарю особенно в электричестве, но и электрики не нашли, а они вроде народ интеллигентный, умереннопьющий.
Помогите советом.


FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
 
SirregaДата: Среда, 20.02.2008, 16:27 | Сообщение # 2
Группа: Удаленные





Какой генератор? У меня щеточный узел и реле регулятор-это один блок(Lucas\Magnetti-Marelli). Однажды утром мой Транзит отказался меня приветствовать аварийкой. АКБ нетянул даже диод. Проблемма была у меня в диодном мосту. Приметы:1. Негорит контрольная лампа на панели при включенном зажигании. 2. Сильный нагрев генератора сразу после пуска.
 
кенДата: Среда, 20.02.2008, 21:47 | Сообщение # 3
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 1329
Репутация: 22
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0
Quote (maded)
не смогли найти реле зарядки АКБ, оно где-то по схеме стоит вне генератора.

Quote (Sirrega)
Какой генератор? У меня щеточный узел и реле регулятор-это один блок

Согласен с Серегой на 200%.


Кен
 
madedДата: Пятница, 22.02.2008, 11:46 | Сообщение # 4
Мой город: Мурманск
Свой в доску
Группа: Проверенные
Сообщений: 173
Репутация: 9
Статус: Меня здесь нет
Награды: 1
генератор не греется. когда снимали, проверили мост - все в порядке (монтеры прозвонили)
что горит при запуске не глядел, щас гляну.


FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower
 
SirregaДата: Пятница, 22.02.2008, 19:35 | Сообщение # 5
Группа: Удаленные





Мост Прозванивали те электрики, которые не нашли реле-регулятор? Еще подобная история была у знакомого на ТАЗ 2110. Была плохая масса на дрыгатель. Но при глюках тускло горели все контрольные лампы на панели.(когда заряд еще был) И АКБ так же внезапно кончалась. Думали поначалу банки закоротили.
 
zh170671iaaДата: Пятница, 22.02.2008, 23:13 | Сообщение # 6
Мой город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 9755
Репутация: 381
Статус: Меня здесь нет
Награды: 62
Имею богатый опыт - у меня тоже такое было - за ночь умер аккамулятор - вылетел диодный мост.
Ничего на замену не искал - сделал как в класике - разобрал, отпаял все от диодного моста - вывел отдельными проводами все 3 фазы, спаял выносной диодный блок ( мощные диоды з запасом по обратному напряжению) , выкусил и выбросил встроенный реле-регулятор, поставил выносной електронный от УАЗа.Релле контроля как на классике ВАЗа - на "+" и на одну из фаз. Все нужные провода есть в жгуте.Все работает как часы. А диоды на штатном мосту хилые , перестал уважать БОШ как автотехнику. Еще есть опыт по стартеру. Машина б/у и грешу что все время была ета проблема - вовремя не распозналась причина благодаря новому аккамулятору и неудачной системой запитки контрольной лампы заряда генератора.
Что по деньгам? Релле регулятор - 4 уе, реле контроля - 2 уе, Диоды были, день работы, голова на плечах, не кривые руки. Не факт что покупной б/у генератор был бы лучше чем мой.


 
кенДата: Суббота, 23.02.2008, 07:12 | Сообщение # 7
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 1329
Репутация: 22
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0
Quote (zh170671iaa)
Имею богатый опыт

Ну слава Богу !!! Наконец-то в нашей компании появился автоэлектрик !!!


Кен
 
SirregaДата: Суббота, 23.02.2008, 08:47 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные





А что за проблема может быть у меня? После пуска горит контрольная лампа зарядки, пока не добавить оборотов? Иногда потухает после запуска, но редко. Реле, щетки, контактные кольца новые.
 
кенДата: Суббота, 23.02.2008, 11:05 | Сообщение # 9
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 1329
Репутация: 22
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0
Quote (Sirrega)
После пуска горит контрольная лампа зарядки, пока не добавить оборотов?

Так задумано производителем. У всех так.


Кен
 
zh170671iaaДата: Суббота, 23.02.2008, 18:40 | Сообщение # 10
Мой город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 9755
Репутация: 381
Статус: Меня здесь нет
Награды: 62
Мир стал ленив.Производители Форда просто подстроились под БОШ с его готовым генератором с встроенной системой контроля. Я везде искал и не нашел схему, и только потом, когда генератор был полностью разобран я проникся конструкторской мыслью создателей. ( Схему потом удачно передрали и воплотили на семействе ВАЗа от 2108 и выше). Итак для контрольной лампы используються дополнительные слаботочные диоды, которые запитаны от каждой из 3 фаз с одной стороны, с другой стороны запитывается через встроенный реле регулятор. По идее такая схема дает возможность контролировать напряжение.
На практике она лишь сравнивает напряжение на аккамуляторе и напряжение вырабатываемое генератором. Если они равны - лампочка не горит. Хорошо когда Uакк=Uген=13,8...14,2 В как принято для средней полосы.
Первый етап - проверьте вольтметром напряжение до запуска(12....13 В) и во время работы двигателя без потребителей и под нагрузкой (внешнее освещение + дальний свет), оно должно быть в оговоренных пределах.
Если аккамулятор хорош ( если так у вас и есть - я вас поздравляю) тогда нужно проверить ток заряда - подсоединить автоамперметр (устанавливался на автомобили в 70-80 годах) и посмотреть картинку переходных процессов.Амперметр подсоединяеться в разрыв красного провода , который выходит из коробочки с мощными предохранителями и присоединен к "+" клемме гаечкой на "6".
Когда включено зажигание - 0н покажет небольшой разрядный ток (приборы, питание обмотки возбуждения генератора + ..... все что включено в етот момент), в момент пуска он покажет большой разрядный ток питания обмотки втягивающего релле стартера. Потом когда запустился двигатель - стрелка отклониться в другую сторону - генератор восстановит израсходованный аккамулятором запас енергии на запуск двигателя и будет показывать маленький зарядный ток , если аккамулятор исправен.

--------------------
Большим помощником в етом вопросе может быть светодиодный индикатор напряжения бортовой сети, который вставляется в гнездо прикуривателя. Он точно Вам укажет , что именно у Вас происходит в бортовой сети ( недозаряд, норма, батарея перезаряжается).
Сам же пользуюсь самодельным индикатором на 5 уровней контроля 11,12,13,14,15В, при исправной генераторной установке 11,12,13 горят в полный накал, 14 неполным, 15 не горит.( 5 светодиодов, 1 стабилитрон, обычнее диоды и резисторы + платка и коробочка).
Форд дизель любит мощный акамулятор, если за ним не следить - в один момент его просто не хватит прокрутить на пару оборотов дизель ( у нас аксиома - дизель форда при +T должен заводиться с полтычка).


 
F-TransitДата: Суббота, 23.02.2008, 20:05 | Сообщение # 11
Мой город: Херсон
Вне статуса
Группа: Администраторы
Сообщений: 660
Репутация: 113
Статус: Меня здесь нет
Награды: 13
Quote (zh170671iaa)
Сам же пользуюсь самодельным индикатором на 5 уровней контроля 11,12,13,14,15В, при исправной генераторной установке 11,12,13 горят в полный накал, 14 неполным, 15 не горит.( 5 светодиодов, 1 стабилитрон, обычнее диоды и резисторы + платка и коробочка).

Если не сложно, выложи схему плз.


Транзитом по жизни шагая...
 
SirregaДата: Суббота, 23.02.2008, 20:47 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные





У меня установлен простенкий маршрутник. Имеется тахометр, напряжение в сети, эл.нагрузочная вилка, время работы двигателя, часы и будильник. По всем тестам напряжение в норме. Единственно что меня сейчас напрягает, так это сигнализация. Установленна KGB. Заряжаю АКБ день езжу, после ночевки под охраной напряжение 12.3в. Сейчас авто ночует без охраны(частный дом позволяет и зимой каждые 0.3в-0.4в на вес золота)
 
кенДата: Воскресенье, 24.02.2008, 20:44 | Сообщение # 13
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 1329
Репутация: 22
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0
Quote (zh170671iaa)
Имею богатый опыт

Хочу попросить Вас прокоментировать данную ситуацию :
На улице -13 утро. при попытке запустить двигатель вдруг начал пробуксовывать бендикс . через пару минут повторяю запуск и снова буксует бендикс. при следующей попытке стартер вообще умер.
Иду запускаю бензиновый Гольф и паралельно звоню в Краснодар стартер 9000 тыс. бендикс 1400. щеток нет ну не беда думаю из нашего что нибудь подберу. Минут через 20 собрался выезжать и не знаю зачем снова вернулся к фордику. повернул ключ....тишина сижу ключ не отпускаю и вдруг пошел !!!! двиг.запустился я порадовался что смогу переехать в бокс т.к. на морозе стартер снимать не в кайф. В боксе глушу двиг. и ..запускаю.. еще попытка все нормально и по сей день нормально вот уже 2 месяца. ничего не буксует и узел работает без замечаний ??????? Мистика ?


Кен
 
zh170671iaaДата: Воскресенье, 24.02.2008, 23:18 | Сообщение # 14
Мой город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 9755
Репутация: 381
Статус: Меня здесь нет
Награды: 62
Отвечу на счет бендикса - я и ето прошел ))))))))))). Стоит у меня стартет БОШ 565 и тоже такая же картина - пробуксовки бендикса - похолодало, все снял и разобрал- посмотрел - в бендиксе ПЛАСТИКОВЫЙ сепаратор роликового подшипника - все смято, перелопачено . НЕУВАЖАЮ АВТОЕЛЕКТРОНИКУ БОШ. Еще разочаровал пластиковый поводок привода втягивающего релле - заказал у токаря металлический ( 10 грн - 2уе) .
Проблему с бендиксом решил заменой узла ( старый отложил - попробую промозговать и заказать изготовить металлический сепаратор). На счет бендикса рыл инет , везде по 43 евро, даже поляка нашел, списался с ним ( писал по украински латиницей) Честь поляку - ответил, но там пересылка равна стоимости бендикса ((((((.
Нашел на месте мастера по електрооборудованию и перекупил у него бендикс, поставил - все дзига.
Мой совет тебе - найди и купи себе бендикс про запас - там поменять дело не более часа . Как снять стартер, там на бендиксе есть код для запчастей - используй его.

Добавлено (24.02.2008, 22:30)
---------------------------------------------
на счет схеми индикатора - найду первоисточник, отсканирую и выложу.

Добавлено (24.02.2008, 22:35)
---------------------------------------------
Гугль рулит "Индикатор автолюбителя" - и сразу есть попадание -

Пробник-индикатор автолюбителя
Дробница Н
Радио, 1982, № 2, стр. 49
На 5 светодиодах.

Добавлено (24.02.2008, 23:06)
---------------------------------------------
"На улице -13 утро. при попытке запустить двигатель вдруг начал пробуксовывать бендикс . через пару минут повторяю запуск и снова буксует бендикс. при следующей попытке стартер вообще умер. "

Есть еще вариант - конечно фантастика - но в природе есть бендиксы с ограничителем крут момента (т е при превышение сопротивления более чем в 2,5 раза выше расчетного - бендикс в целях самосохранения дает прокрут).
Нужно маслицо лить 0-W40 смачную синтетику ну и прятать своего любимца , чтобы не холол на ветру.
Еще проверьте соединение пит проводов - стартер мощный ( там даже ток холостого хода 100-120 А).
Чтобы не обгорали контакты пром реле стартера ставят дополнительно диод , гасящий самоиндукцию втягивающего реле стартера. Диод анодом присоединаеться на клемму втяг релле - катодом на корпус. ( не менее 5 А и Uобр-300 В).

Добавлено (24.02.2008, 23:12)
---------------------------------------------
Автоликбез:
Автомобильный стартер - это электродвигатель постоянного тока, электромагнитное тяговое реле и привод - шестерня с обгонной муфтой, а иногда и с редуктором. Статор электродвигателя обычно четырехполюсный - с электромагнитной обмоткой возбуждения или с постоянными магнитами. Тяговое реле управляет силовыми контактами стартера и сцепляет шестерню привода с зубчатым венцом маховика двигателя. Роликовая обгонная муфта передает крутящий момент только от стартера к маховику. Первые российские тяговые реле были с одной обмоткой - такие после срабатывания потребляли неоправданно большой ток (для удержания реле включенным нужен гораздо меньший). Современные реле, как правило, имеют две обмотки - втягивающую и удерживающую.

При подаче питания на реле сначала работают обе, а после замыкания силовых контактов стартера втягивающая обесточивается, остается включенной лишь удерживающая. После пуска двигателя маховик и шестерня привода начинают вращаться в несколько раз быстрей, чем при раскрутке стартером, - обгонная муфта расцепляется и не допускает слишком быстрого вращения якоря - оно грозит поломками. В этот момент контактные усилия на зубьях невелики - и после отключения стартера его «механика» легко выводит шестерню из зацепления с маховиком. Стартеры с электромагнитной обмоткой возбуждения известны давно. Правда, они сложноваты и громоздки, что увеличивает цену, но все же еще долго будут в ходу.

Схема возбуждения смешанная - например, три сериесные катушки соединены с обмоткой якоря последовательно, а одна шунтовая - параллельно. Это обеспечивает высокий пусковой момент стартера, но ограничивает «раскрутку» якоря на холостом ходу, при расцеплении обгонной муфты после пуска двигателя. Основной ток стартера немал: при максимальной мощности -около 250 А, а в заторможенном состоянии - минимум вдвое больше, поэтому обмотки сделаны из медной ленты большого сечения. Остальные участки силовой цепи тоже немалого сечения, до 16-20 мм2 (вспомним аккумуляторные провода!). При таких токах стартер быстро нагревается - держите его включенным не дольше 15 секунд! Если пустить мотор не удалось, вновь включайте стартер не раньше чем через 20-30 с, ведь массивные детали остывают медленно.

В противном случае подгорают ламели коллектора, щетки, провода, снижается усилие прижимных пружин, обгорает изоляционный лак обмоток (помните специфический запах?), возникают межвитковые замыкания - стартер теряет мощность и «не крутит» даже летом. У стартера с электромагнитным возбуждением есть любопытная особенность. Если подать на его контакты ток обратной полярности, якорь станет вращаться в прежнюю сторону - ведь ток в обмотках статора тоже изменится на обратный. Выходит, при проверке такого стартера полярность можно не соблюдать: он будет работать даже при питании током переменного напряжения 12 В. В современных компактных стартерах четырехщеточный якорь вращается в магнитном поле постоянных магнитов.

Отсутствие электромагнитного возбуждения позволяет экономней расходовать заряд АКБ. Показанные здесь схемы соединений стартеров типичны для большинства автомобилей. Но простота обманчива -и отказы обычно не случайны. Порой даже опытный электрик находит неисправность не сразу. Допустим, при повороте ключа тяговое реле не срабатывает, так как на его контакт 50 плюс от замка не приходит. Тогда проверим, есть ли плюс на контакте 50 в самом замке, - возможно, в нем не коммутируются контакты 30 и 50. Например, подгорели - этим особенно страдают автомобили, где нет разгрузочного реле стартера. Замок в порядке - ищем обрыв цепи от него до тягового реле. Бывает, тяговое реле при включении «строчит».

Это может указывать не только на разряженную батарею или сильно окисленные наконечники проводов, но и на проблемы с самим реле: втягивающая обмотка исправна, а удерживающая оборвана, в ней межвитковое замыкание и т.п. Нередко стартеры перестают работать из-за износа или разрушения щеток, ослабления затяжки их винтов (если таковые есть), осадки прижимных пружин, ненадежного соединения минуса батареи с кузовом и мотором. Заклятый враг электрика - коррозия соединений: чуть позеленел контакт - и стартер уже не работает, хотя вся остальная электротехника в порядке. Кстати, типичный прокол горе-мастера - не подсоединить провод «массы» после ремонта двигателя. Без «массы» стартер не включится. При диагностике стартера не мешает проверить, работает ли он при питании напрямую, без реле.

Добавлено (24.02.2008, 23:17)
---------------------------------------------
Ненадежное соединение аккумуляторной батареи с прибо­рами системы пуска. Стартер должен обеспечивать быстрое и надежное прокручивание коленчатого вала с необходимой частотой при пуске двигателя. Стартер соединен последователь­но с основными приборами системы пуска: аккумуляторной батареей 8 , выключателем (замком) зажигания 4, а также через блок предохранителей 5 с генератором 7.

Если обнаружится, что при пуске двигателя стартер медлен­но проворачивает коленчатый вал, пуск двигателя при этом не обеспечивается при исправных системах питания и зажигания, то это может означать, что аккумуляторная батарея разряжена или неисправна. Причины медленного вращения коленчатого вала двигателя стартером можно определить при помощи переносной контрольной лампы.

Допустим, при проверке окажется, что подсоединенная непосредственно к аккумуляторной батарее переносная кон­трольная лампа 9 горит полным накалом, значит, аккумулятор­ная батарея исправна и полностью заряжена. В то же время частота вращения коленчатого вала двигателя недостаточна для пуска двигателя стартером. Причин этому может быть несколько. Основные из них: ненадежное соединение аккуму­ляторной батареи с «массой» — корпусом автомобиля, а также с приборами системы пуска (стартером 10, тяговым реле стар­тера 1, выключателем 4 зажигания) или неисправность этих приборов. В этом случае, подключив один провод переносной контрольной лампы к проверяемой клемме 50, а другой к «мас­се» автомобиля, необходимо тщательно и последовательно проверить сохранность проводов и надежность их соединения по всей электрической цепи, начиная от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи до выключателя зажигания, тягового реле стартера, обратив особое внимание на надежность соеди­нения и исправность приборов системы пуска (стартера 10, тягового реле стартера 1, выключателя зажигания 4).

Выявленные при этом неисправности необходимо по воз­можности устранить. Так, при проверке могут быть сильное окисление клемм проводов, подходящих к аккумуляторной батарее, и ненадежный электрический контакт с выводными штырями. Необходимо снять клеммы, очистить их и выводы аккумуляторной батареи наждачной бумагой (тонкий слой окислившегося металла можно снять ножом) от окислов и надеж­но стянуть болтами. Гайки клеммных наконечников проводов затягивать надежно, но без излишнего усилия. Нельзя также ударять каким-либо предметом по клеммному наконечнику, чтобы снять его или надеть на клемму аккумуляторной батареи, так как это может привести к образованию трещин в крышке элемента или в уплотнительной мастике и вызвать утечку элек­тролита из аккумулятора.

Неисправностями аккумуляторной батареи могут также быть уменьшение ее емкости, саморазряд, а в отдельных слу­чаях и полное прекращение действия отдельных элементов или аккумуляторной батареи в целом. Причинами уменьшения емкости могут быть сульфатация пластин или выкрашивание из них активной массы. Саморазряд может быть вызван утечкой тока, увлажнением поверхности батареи или частичным замы­канием пластин внутри аккумуляторной батареи осадком вы­павшей из пластин активной массы.

Добавлено (24.02.2008, 23:18)
---------------------------------------------
Если при включении стартера его якорь вращается с боль­шой частотой, но шестерня не сцепляется с зубчатым венцом маховика, то нужно проверить и зачистить зубья венца махови­ка напильником или отрегулировать ход шестерни привода стартера в последовательности, указанной в инструкции завода-изготовителя. Наблюдаются также случаи, когда при полностью зацепленной с венцом маховика шестерне привода вращение вала стартера не передается маховику из-за пробуксовки муфты свободного хода (рис. 81). Муфта свободного хода может пробуксовывать в результате увеличенного износа шлицевой ведущей 1 и ведомой 6 обойм, роликов 2, шестерни 7, шлице­вой втулки 4, толкателей 3, поломки пружин 5 либо загрязне­ния муфты свободного хода. Обнаруженную загрязненную муфту промыть в бензине, опустив ее после промывки на 5 мин в моторное масло, а неисправные детали муфты заменить.

Если при включении стартера якорь вращается, а маховик остается неподвижен, то причиной может быть поломка рычага включения муфты или выпадание его оси. Нужно заменить рычаг или установить на место его ось.

Иногда при пуске двигателя не работает стартер, отсутству­ют свет и звуковой сигнал. Это свидетельствует о неисправнос­ти на участке электрической цепи от стартера до аккумуля­торной батареи включительно. Необходимо тщательно прове­рить чистоту и надежность соединений разъемов электриче­ской цепи.

При выявлении плохого контакта зачистить его и надежно затянуть клеммы. Если контакты на всем участке цепи исправны, значит, аккумуляторная батарея сильно разряжена: у включен­ных фар свет тусклый. Нужно аккумуляторную батарею за­рядить.

Двигатель заработал, а стартер не выключается

Иногда стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего это происходит по причине неразмыкания контактов 30 и 50 выключателя зажигания. Устранение этой неисправ­ности надо начинать с проверки исправности выключателя зажигания. Обнаруженное неисправное контактное устройство выключателя зажигания заменить.

Затем убедиться, нет ли перекоса стартера или спекания контактов реле включения стартера. Перекос стартера устра­нить подтяжкой болтов крепления его корпуса к двигателю. Выявленное неисправное реле включения заменить или от­ремонтировать.

Стартер может не выключаться после пуска двигателя из-за заедания привода муфты свободного хода на валу якоря, загрязнения шлицев и образования налета на поверхности вала от износа бронзовых подшипников втулки привода, а также в результате изгиба вала. При загрязнении вал очистить от грязи. С помощью абразивной шкурки снять желтый налет на валу от износа подшипников и смазать вал моторным маслом. Погнутый вал стартера заменить.

Привод стартера должен свободно, без заеданий пере­мещаться по шлицам его вала и легко возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. Якорь стартера не должен вращаться при повороте его шестерни привода в направлении рабочего движения.

Повышенный шум стартера во время пуска двигателя

Причинами шума при работе стартера могут быть: ослабле­ние крепления стартера или поломка его крышки со стороны привода, задевание якоря за полюс из-за ослабления крепления полюса статора, повреждение зубьев шестерни привода стар­тера или венца маховика или невыход шестерни из зацепления с маховиком, а также чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала якоря. Для устранения неисправностей проверить и подтянуть гайки крепления стартера, заменить крышку со стороны привода, затянуть винт крепления полюса либо за­менить привод стартера или маховик.


 
кенДата: Понедельник, 25.02.2008, 07:53 | Сообщение # 15
Супергуру
Группа: Проверенные
Сообщений: 1329
Репутация: 22
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0
Да ---Уж !!!!!!!!!?????? Впечатляет ...
Я оценил Ваши познания и терпение при наборе столь пространной статьи...
Но к сожалению ( уж не сочтите меня невежей ) я буду вынужден ее удалить.
В наши "задачи" входит четко и кратко ответить на поставленный вопрос. А изучение конструкции автомобиля давайте оставим автошколам.
Здесь мы делимся опытом эксплуатации и неординарными решениями обретенными во время этой самой эксплуатации.
Но... подождем до вечера. Если мое решение никто не поддержит то я его изменю.
С уважением...


Кен
 
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Генератор? (Зарядка АКБ)
  • Страница 1 из 64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 63
  • 64
  • »
Поиск:

СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:lexa, vodilka, ager_v, Pinguin

Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018

Хостинг от uCoz