Основных неисправностей, с которыми имеют дело автоэлектрики, не так уж и много. Что, впрочем, отнюдь не делает жизнь диагностов более легкой. В первую очередь они сталкиваются с плохими соединениями. Несмотря на то что на современных автомобилях монтажные колодки и разъемы усовершенствованы, все же они не всегда в полной мере защищают провода от воздействия воздуха, проникновения влаги, грязи, соли и т. п. Со временем металл подвергается коррозии, и контакт нарушается. Также нередко бывают ситуации, когда в результате длительной эксплуатации в условиях вибрации контакты «разбалтываются», после чего теряется стабильность соединений.

Кроме того, автоэлектрики регулярно исправляют последствия огрехов при сборке автомобилей. Причем не только — и даже не столько — заводской, сколько связанной с недобросовестным ремонтом.

На долю неисправностей контактных групп приходится более половины всех поломок электрооборудования. Проявляются такие дефекты чаще всего в полном отказе одного определенного электроузла или, что тоже бывает нередко, в периодических его отключениях. При этом на разных машинах такие поломки случаются с разной частотой. Чаще прочих им подвержены, как это ни печально, автомобили отечественного производства. Однако и соединения иномарок далеко не всегда справляются с нашими условиями эксплуатации. Сотрудники сервисов вывели такую градацию: нередко проблемы с контактами возникают у корейских машин; из «европейцев» хуже всех переносят нашу соль французские разъемы; техника же ведущих немецких марок страдает от нее в гораздо меньшей степени. Встречается нарушение соединений проводов на американских автомобилях. А вот японские разъемы практически не подвержены воздействиюокружающей среды, особенно на последних моделях, оборудованных специальными колодками с резиновыми защитными уплотнениями, — случаи нарушения контактов в них крайне редки. Хотя все равно исключать такую возможность нельзя, особенно если автомобиль уже был в ремонте и разъемы разъединялись.

При подозрении на некачественное соединение начать диагностику стоит с визуального осмотра. Часто в местах плохого контакта наблюдаются следы окисления, нагара, а то и элементарной грязи. Необходимо разъединить провода и тщательно зачистить их «шкуркой».

В тех случаях, когда установлен единичный разъем соединения с «массой», иногда бывает полезным для упрощения диагностики нанести на него тонкий слой токопроводящей смазки. Если при этом работа электрооборудования восстановится, необходимо устранить неисправность в разъеме. Иногда проверять качество контакта можно и с использованием омметра. Для этого надо подсоединиться к цепи на небольшом расстоянии от разъема с разных сторон от него. Но такая возможность есть далеко не всегда. Однако, если у вас получится установить прибор, вы сможете оценить качество контакта по сопротивлению проводов: в идеале оно должно быть мало. Если же стрелка устремится к максимальным значениям, тогда необходимо ремонтировать соединение. Если же никакими обычными методами определить место плохого контакта не удается, можно попробовать устранить неисправность простым подтягиванием контактов: разъемные колодки надо постараться максимально ввести в соединение друг с другом, а винтовые соединения затянуть с указанным в заводских спецификациях моментом.

Другой часто встречающейся поломкой оказывается обрыв в цепи, который обычно проявляется в отказе сразу нескольких связанных между собой потребителей, хотя все будет зависеть от места обрыва — может «вылететь» и один-единственный прибор. Чаще всего обрыв — следствие какого-то стороннего механического воздействия на проводку. Поэтому при подозрении на обрыв начать диагностику стоит с опроса владельца о всех перенесенных машиной ремонтах, установке дополнительного оборудования и т. п. Если жгуты проходят под полом салона или багажника, узнайте, не перевозили ли в машине тяжелые предметы с острыми краями. Вполне возможно, что общение с владельцем с самого начала направит ваше обследование в нужное русло. Впрочем, изредка причиной обрыва становится элементарное перетирание проводов. Как правило, оно возникает в районе нарушения стандартного крепления жгутов, а также при износе соединительных муфт в местах контакта проводов с деталями кузова и агрегатов автомобиля. В этом случае локализовать поиск позволяет обнаружение неисправности самой муфты.

К сожалению, визуальный осмотр не всегда приводит к положительному результату. И тогда нужно искать обрыв, последовательно изучая участки цепи. Для начала определяют общую для всех неработающих элементов часть электросхемы. Затем с помощью вольтметра ищут участок цепи, на котором есть напряжение. Вместо вольтметра многие мастера успешно используют, как было сказано выше, немудреное приспособление, состоящее из маломощной лампочки и двух подсоединенных к ней проводов. Один из них — или отрицательный вывод вольтметра — крепится к «массе», а другим проводом (или положительным выводом вольтметра) по очереди проверяются все соединения. Обрыв будет находиться на участке цепи после того контакта, на котором впервые загорится лампочка, а вольтметр покажет наличие напряжения. Тогда имеет смысл временно продублировать цепь этого участка дополнительным проводом, и если при этом работа потребителей будет восстановлена, смело меняйте поврежденную проводку. Можно также использовать омметр — в случае обрыва сопротивление в цепи будет стремиться к бесконечности.

Третья частая поломка в электроцепи — короткое замыкание, пожалуй, самый опасный и с трудом поддающийся локализации вид повреждений, который, в частности, приводит к сильному нагреву проводов и, как следствие, может вызвать возгорание. Однако повышение температуры проводов далеко не всегда является признаком замыкания. При закорачивании греется вся проводка на определенном участке цепи. Если же разогревается только определенный разъем — скорее всего, речь идет о нестабильном контакте.

В некоторых случаях признак замыкания — постоянно выкипающая и быстро разряжающаяся при неработающем двигателе аккумуляторная батарея. Иногда дефект приводит к тому, что осветительные приборы и другие потребители тока начинают работать вполнакала. Самое же распространенное следствие закорачивания — перегорание предохранителя.

Причин возникновения короткого замыкания — множество: от истершейся в результате длительной эксплуатации изоляции до механического воздействия на провода, а часто к нему приводит попадание в многоштекерные разъемы грязи, воды или масла.

Определить сам факт замыкания можно по любому из приборов: ток в цепи резко возрастает, а показания омметра и вольтметра, напротив,низкие. Можно прибегнуть и к «дедовскому» методу. В цепь подключают заведомо исправную лампу фар и включают потребители. При наличии замыкания высокий ток заставит лампу гореть в полную мощность. Иначе же и сам потребитель, и контрольная лампа будут работать вполсилы.

Гораздо труднее найти точное место поломки. Сложность заключается в том, что закорачивание проводов приводит к потере напряжения и возрастанию тока сразу во всей системе энергообеспечения. Хорошо, если оно происходит в линии, защищенной предохранителем. В этом случае риск возгорания исключается, да и поиск ограничивается рамками одной цепи. Вот только далеко не все цепи имеют такую защиту. Впрочем, если все предохранители исправны, а признаки замыкания налицо, круг поиска тоже ограничивается — на этот раз незащищенными участками. Далее сузить сферу обследования позволяет анализ поломки. Например, если она проявляется только при запуске того или иного потребителя, значит, замыкание происходит в его сегменте схемы, причем на том участке, который смонтирован после выключателя.

В некоторых случаях частичного замыкания обнаружить повреждение помогает последовательное отключение различных сегментов сети и подключение вместо них временной проводки. Если в какой-то момент симптомы пропадут — значит, вам удалось локализовать место замыкания. Но если ни один из этих способов не принес результата — имеет смысл, отсоединив, от греха подальше, аккумуляторную батарею, по очереди кропотливо «прозвонить» цепь омметром, разделив ее на короткие участки. Снижение сопротивления до минимальных значений укажет вам на участок, на котором произошло замыкание. Работа очень длительная и трудоемкая, но иногда избежать ее не удается.

Часто отказ электрооборудования бывает связан с поломками самого оборудования или элементов управления им — выключателей или реле. Собственно говоря, с определения их работоспособности и имеет смысл начинать диагностику. В каждом конкретном случае ее методы будут отличаться друг от друга, но некоторые из них — общие в большинстве ситуаций. Например, проверять исправность ламп накаливания стоит с помощью омметра: стремящееся к бесконечности сопротивление между контактами свидетельствует о перегорании. То же — и в случае с переключателями: во включенном положении сопротивление между контактами должно быть не очень большим. Сложность при диагностике может заключаться лишь в том, чтобы определить взаимосвязь между выводами выключателей или ламп. Чтобы не ошибиться, стоит ориентироваться на заводские описания и на маркировку контактов.

Часто электрикам приходится устранять неисправности элементов энергообеспечения. Если такие из них, как поломка генератора или регулятора напряжения, диагностируются с помощью сведений, идущих через ЭБУ, то снижение работоспособности аккумуляторной батареи в результате сульфатации, разряжения или механического повреждения может остаться незамеченными. Аккумулятор проверяет нагрузочная вилка. Диагностика подключением потребителей часто не позволяет выявить неисправность, так как сульфатированная или разряженная батарея при включении потребителей малой мощности может продолжительное время обеспечивать нормальное напряжение в электрической цепи.

Методика поиска неисправности

Обобщая сказанное, предложим универсальную пошаговую методику, которая ускоряет процесс диагностики.

Первым делом пообщайтесь с владельцем. Соберите максимум информации о характере, времени и условиях возникновения неисправности, а также о всех ремонтных работах, которые производились с машиной. Возможно, уже одним этим вам удастся существенно сократить зону поиска.

Изучите электрическую схему. Постарайтесь выявить взаимосвязь между поврежденными узлами. При этом не забывайте, что в жизни всегда есть место случайности, и вполне может быть, что поломки не связаны между собой.

Дальнейшее обследование машины начните с наиболее подозрительных сегментов цепи, разделив их на несколько обособленных участков. Принцип исследования — от общего к частному: двигайтесь по цепи, постоянно сужая зону поиска и исключая исправные участки.

Проверьте исправность предохранителей.

Если признаков закорачивания нет, проверьте качество контактов.

Убедитесь в исправности неработающих потребителей и приборов управления ими.

Прозвоните цепь на предмет обнаружения разрыва.

Естественно, в каждом конкретном случае методика будет приобретать определенные коррективы, однако она позволит вам определить основные направления диагностики, которые в конечном итоге позволят быстрее добиться положительного результата.

я б сказал платиновый.....

Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D