"Совершенно неожиданно, генератор на моем авто, начал выдавать слишком мало вольт.Отсюда недозаряд АКБ. Это было легко заметить т.к. напряжение бортовой сети контролирует «БАСК» с тремя светодиодами, по этому прибору очень просто определять повышенное или пониженное напряжение.
Проверка натяжения ремня. Замена реле-регулятора совместно со щетками желаемого увеличения зарядки АКБ не дала. Была мысль везти генератор на полную переборку и ремонт. Однако помог ранее услышанный рассказ о непонятных поведениях и капризах генераторов на различных авто, а причина везде была одна - ПЛОХАЯ МАССА.
В моем случае, осмотр и проверка контактов ( - ) от АКБ к блоку двигателя, выявил, что на этом участке цепи- все отлично. Оправданное неудовольствие вызвал осмотр мест крепления-контакта самого генератора к кронштейну двигателя. Эти места были покрыты каким-то беловатым мхом-порошком."

Добавлено (03.01.2010, 13:11)
---------------------------------------------
С миру по нитке #2

На генераторах дизельных двигателей с обратной стороны устанавливается вакуумный насос, который в первую очередь необходим для работы вакуумного усилителя тормозов, поэтому заменить генератор в дизельном двигателе на отечественный невозможно. Вакуумный насос во время работы смазывается маслом от масляной магистрали двигателя, и, по-видимому из-за плохого масла, иногда в нем ломаются лопасти. Эти лопасти изготовлены из какой-то керамики с добавлением графита, но мы, если лопасть сломалась, изготавливаем ее из текстолита. Надолго ли, неизвестно, но они работают, и возврата машин с этой поломкой пока не было.

Во всех импортных генераторах есть, как и в российских, две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас загорелась на .табло сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или «зависли» щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичовские. Купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, «выстрелят» из гнезд) и впаять на место импортных. Чтобы облегчить вторую операцию, к токо-проводящим канатикам щеток припаяйте с торца одну жилку медного провода длиной около 10 см.

Тогда вы без труда попадете этой жилкой в отверстие в глубине гнезда импортного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втяните туда и канатик, чтобы затем его припаять. Пружинки, которые надо заранее надеть на жилки (и, соответственно, далее на канатики), должны быть импортными, т.е. «родными». Перед всей этой операцией не забудьте проверить, чтобы щетки абсолютно без заеданий двигались в гнезде. Смазывать их нельзя, потому что иначе через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет».

Если, когда вы вынимали износившиеся импортные щетки, в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие с помощью заточенной спички. Можно даже вставить спичку в отверстие, а когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается. При сборке в некоторых генераторах сложность возникает при установке задней крышки, так как торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Но если вы внимательно осмотрите внешнюю сторону задней крышки, то увидите напротив щеточного узла отверстие диаметром около 1 мм. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все, щетки зафиксированы, и крышку можно смело надевать, а потом просто выдернуть эту проволочку.

Добавлено (03.01.2010, 13:13)
---------------------------------------------
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

В состав материала, из которого они изготовлены, всегда входят графит и уголь. В продаже есть щетки с разным процентным содержанием этих компонентов. Одни - черные, сухие и жесткие, в их составе преобладает уголь. Другие - блестящие, «мыльные» на ощупь, легко пачкаются, в них больше графита. И те и другие - «жигулевские» или «москвичовские», но вам следует покупать только «мыльные» графитовые щетки, так как они рассчитаны на более сильные токи, которые и имеют место в импортных генераторах. А угольные щетки вполне могут подгореть, в генераторе дизельного автомобиля они обязательно подгорят, и опять «пропадет» зарядка, это нами уже проверено.

Добавлено (03.01.2010, 13:17)
---------------------------------------------
#3 Займемся "обмотками" :

Теперь внимательно осмотрите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если увидите, что лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор надо перематывать, потому что в нем наверняка есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех выводов статора и токосъемных колец ротора на корпус. Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т.е. более 100 кОм.

Если этого нет, то в обмотке есть дефект. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно Около бесконечности, то в цепи имеется обрыв. Это случается довольно часто, обычно в месте пайки провода к токосъемному кольцу, этот обрыв легко устранить - запаять. Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ом в холодном состояния. Обратите внимание на внешний вид колец. Если они отличаются по цвету и шероховатости, то, скорее всего, на более шероховатом и темном кольце «зависла» (заклинена в гнезде) или износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Токосъемную поверхность надо зачистить очень мелкой наждачной шкуркой или отполировать. Если имеются глубокие борозды, то коллектор (токо-съемные кольца) надо проточить на токарном станке.

Добавлено (13.02.2010, 19:31)
---------------------------------------------
Выбивай с наружи во внутрь крышки,буртика нет. Но крышку грей .