transit-club
Модератор форума: fordtransit1, lkti  
Генератор?
vodilka Меня здесь нет
Меня здесь нет
Город: Dnipropetrovs'k
Гуру
Группа: Модераторы
872 поста
Репутация: 84
Награды: 10
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:26 | Сообщение # 251
francus, Этим он только решит проблему со щетками, а если проблемы с реле, то выход делать выносное.

Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Профиль
черный_чак Меня здесь нет
Меня здесь нет
Город: Киев
Супергуру
Группа: Пользователи
9732 поста
Репутация: 475
Награды: 102
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 22:44 | Сообщение # 252
nafanya59, найди два отличия.


Я слегка увеличил размер отверстия для установки РР,но недостаточно.
Нужно расширить ещё ближе к оси генератора,тогда РР станет без всякого подпиливания.
У меня на две машины три генератора,на всех установлены РР от вазовской десятки.


«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».
Матфея гл. 7, ст. 6
Профиль
Группа: Удаленные
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:49 | Сообщение # 253
выскажу и я своё мнение ( очень уж хочеться :)) ).
читал тут все эти опусы про индикатор напряжения бортсети на светодиодах, выносные реле - регуляторы ( про больных что киловаттные сабвуферы юзают, вообще ничего говорить небуду -нелюблю быдло :\ ).
так вот - про вольтметр. опорная точка напряжения которая нас по сути интересует - напряжение полностью заряженного аккумулятор = 12.63 - 12.7 вольт. всё что ниже - разряжает аккумулятор, всё что выше - подзаряжает. соотвественно плясать нам надо именно от этй точки. и при 12 и при 12.5 вольтах - уже идёт разряд, т е по сути - ездим на аккумуляторе.
верхняя граница - 14.4 - 14.7 вольт.
отсюда, все приборы с неточной индикацией, как-то светодиодные индикаторы и проч - имхо крайне неимформативны. вполне доступны для пользования аналоговые вольтметры от бильтемы, накрайняк - от ваз 2106. правда, зоны у последнего раскрашены зело уж вольготоно, надо найти наше пороговое напряжение тестером, и пометить на шкале, для информативности.
у 190го грущового при покупке пришла инфа, что генератор, мол, капут. хозяин с подзарядкой кой - как запустил. после переписи смотрю тестером - 8.5 вольт. без огней кое как доехали ( примерно 70 км, днём), правда стопы тускловато горели, и на полпути перестали показывать температурный и топливный датчик. но дизелю всё пох - лишь бы хватило напруги держать открытым запорный клапан тнвд. приехали - порядка 7.5 вольтов на акку было. так что на старых дизелях без электроники - выход из строя генератора -не катастрофа вселенского масштаба, если своевременно заметить ( а тут какраз вольтметр незаменим! ) то пара сотен километров - не проблема, даже в темное время суток.отсюда я совершенно невижу толку переделывать генератор, собачить к нему внешние реле - регуляторы, и прочим кулибинством в плохом смысле сего слова, заниматся. сколько ездил на генераторах с таблетками ( а это лет 15+ - на всех импортных с 78 года, на чём ездил - уже таблетки были), тока однажды столкнулся с проблемой - и то - заменил весь узел с щётками - а это было порядка 18 баксов - и поехал дальше. так что купить щёточный узел с таблеткой и возить в бардачке -этого имхо хватит с головой. тем более что пепелац акку почти не потребляет, не то что на бензинке - топливный насос для инжектора около 8 ампер, эбу инжектора, зажигания, туда - сюда - и ампер 15 как небывало. а запорный клапан ТНВД - думаю, полампера от силы...

ах да, совсем забыл про "починку" гены. генератор там стоит - лукас на 70 а. при этом при включении зажигания, да и после заводки - лампочка не горела. посмотрел предохранитель номер 6 - цел. вытащил приборный щиток - лампочка тоже цела. померял тестером на Д= контакте генератора при включенном зажигании - почти напряжение генератора. ну что делать - снял гену, утащил домой. снял блок реле - регулятора с щётками. меряю сопротивление по кольцам ротора - бесконечное. прокрутил - у самого кольца провод обмотки ротора отломившийся - отошедший от пайки. зачищаю кончик, припаиваю - есть цепь. поставил щётки покрутил. пора собирать. думаю - дай ещё раз проверю. меряю по кольцам -опять бесконечное сопротивление! пилять! кручу -второй провод по пайке отошёл! подпаиваю и его ( а хорошо подпаять проблематично - кольцо больше, массивное, хер его 40 ватт паяльником нагреешь, да и сидит оно на пластмассе -плавить - нежелательно).
померял - есть цепь. собрал, поставил - при запуске и перед - горит лампочка зарядки, при подгазовке - гаснет, в бортсети - порядка 14.15 вольт. неплохо. проехали километров 30, в т ч и с оборотами - странные дела. при включении зажигания лампочка негорит. но после заводки, подсыпаешь оборотов -зарядка идёт. х поймёшь. потом к этому добавилось включение лампочки обратно на холостых. газуешь - гаснет. хз. щётки вроде ок были - по 12 милиметров. поставил вольтметр от шестёрки, буду смотреть, что далее будет...

Добавлено (09.10.2010, 22:49)
---------------------------------------------
скгодня новое интересное! отьездил сегодня по городу - три поездки с паузами для остывания. лампочка зарядки вела себя хорошо, зарядка -тоже неплохо ) по факту, т е вольтметру).
но по пути на стоянку заскочил на минуту домой. как вышел, завелё - смотрю, чтото вольтметр стрелку после заводки не поднимает. при подгазовывании - тоже, а раньше чуть обороты поднимешь - стрелка уверенно в район 14 вольт уползала. а тут - в районе 12.5 вольт, и без движений.
ну ничего, поехал. приехал, не глуша - лдай, думаю, тестером подлезу. 12.38 вольт :-О
поднимаю обороты - выше 12.55 не поднимаеться. ясно, сосём акку. нехорошо.
заглушил, снял плюсовый провод с генератора. ах да, генератор, кстати, весьма горячий был - руку не удержать на корпусе.
снимал плюсовую клемму с акку -искрение. ставлю - опять искры. несильные, но уверенные. так ведь быть недолжно? диоды капут?
снимаешь плюсовую клемму с гены -вольтаж акку приподнимаеться порядка на 0.02 вольт. ставишь - приседает.
от греха пока оставил со снятой клеммой акб. хотелось бы +/- точных рабочих вариантов, что именно ковырять.
ах да, посередине ещё подождал пусть гена поостынет - чтоб руку спокойно можно держать - прикрутил обратно плюсовую клемму, позаводил, посмотрел поведение. как ключь в "зажигание" ставишь - лампа заряда - негорит. завёл, вольтаж - как уже говорил - без потребителей в районе 12.45, при поднятии оборотов - 12.51. заглушил, ставлю ключь в зажигание - лампа зарядки тлеет вполнакала. завожу - сразу гаснет. с напряжением - та же песня.
такие вот симптомы пока. что скажет консилий? по моему выбитые диоды в основном мосту ведь никак на лампу зарядки влиять недолжны? т е у меня две несвязанные проблемы с генератором?

Сообщение отредактировал drago - Пятница, 08.10.2010, 14:58
Профиль
zh170671iaa Меня здесь нет
Меня здесь нет
Город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
9673 поста
Репутация: 381
Награды: 62
Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:58 | Сообщение # 254
Quote (drago)
заглушил, снял плюсовый провод с генератора. ах да, генератор, кстати, весьма горячий был - руку не удержать на корпусе.

пробиты диоды и конец встроенному РР.
2 варианта - быдло-кулибинг или бежать на базар за новыми з-ч доставая из заначки УЕ.

PS Как говорят - если не доходит через голову , дойдет через ноги .... Удачи .
А127-70 полный отстой для применения на бусе , каждый рано или поздно убеждается в этом сам.
только разнице в цене , этому убеждению - бывает и последние деньги уходят в никуда. dry




Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 09.10.2010, 23:02
Профиль
Группа: Удаленные
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:13 | Сообщение # 255
у меня богатый опыт беспроблемности генераторов с интегрированным РР smile
если б не дивная конструкция генератора с сквозным валом и приводом вакуумника - поставил бы гранадовский генератор на 75 а, и забыл бы. а так -хз. распаивать и звонить - менять диоды, чтоли? чтото лениво, хотя -наиболее дешевый вариант наверное. или может искать гену на 95 А от транзитов 98 - 2000? посадочные у них с моделью 93го одинаковые, знает кто? что в моем случае наиболее оптимально? внешними РР заниматься нестану, вы уж извините - надцать лет ездил на разных авто с таблетками и горя незнал, из за одного случая религию менять непобегу smile
Профиль
zh170671iaa Меня здесь нет
Меня здесь нет
Город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
9673 поста
Репутация: 381
Награды: 62
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:33 | Сообщение # 256
Quote (drago)
по моему выбитые диоды в основном мосту ведь никак на лампу зарядки влиять недолжны? т е у меня две несвязанные проблемы с генератором?

а это такая долбаная схема контроля напряжения и работы генератора.
лампочка включена между двух источников напряжения , с одной стороны это напряжение АКБ(1), с другой стороны(2) это измерительные - выпрямительные диоды генератора.
т е при равенстве этих двух напряжений , если там (1) и там (2) даже 12,5В лампочка гореть не будет, несмотря на то , что напряжение ниже нормы и АКБ близок к полному разряду.

если даже стояла бы простая схема контроля , как на ВАЗ с реле, то в следствии пробоя диодов, был бы перекос фаз и лампочка не потухла бы никогда.
со светодиодными индикаторами тоже самое, светились бы только 2 светодиода , из 4-х - -> очень просто и доступно к пониманию.

Добавлено (09.10.2010, 23:33)
---------------------------------------------

Quote (drago)
если б не дивная конструкция генератора с сквозным валом и приводом вакуумника - поставил бы гранадовский генератор на 75 а, и забыл бы. а так -хз. распаивать и звонить - менять диоды, чтоли? чтото лениво, хотя -наиболее дешевый вариант наверное. или может искать гену на 95 А от транзитов 98 - 2000? посадочные у них с моделью 93го одинаковые, знает кто? что в моем случае наиболее оптимально? внешними РР заниматься нестану, вы уж извините - надцать лет ездил на разных авто с таблетками и горя незнал, из за одного случая религию менять непобегу

Добро пожаловать в мир Фордов-Транзитов с их чудо генераторами. (дивная конструкция генератора с сквозным валом и приводом вакуумника)
При замене генератора ты бы о проблеме не забыл бы , не найдена и не устранена причина вылета диодов . Не факт, что в том "гранадовском" другие диоды , чем в "транзитовском".
Возможно проблема уже в АКБ , при запуске от стартера, он высаживается и для восстановления емкости потребляет значительно больший ток, чем раньше. Диоды просто не держат нагрузку .

даже не знаю , что и оптимально. Разные у нас веры исповедания. biggrin
только скажу одно, при частых сборках/расборках нарушается "приработка" шлицов апендикса вала генератора (привод вакуумного насоса) и срок их работы сокращается.

- покупка оригинального диодного моста , замена измерительных диодов, замена узла РР на новый, чтобы потом опять не снимать для замены щеток.



Профиль
Группа: Удаленные
Дата: Суббота, 09.10.2010, 23:58 | Сообщение # 257
схема эта, как ты описал - насколько я понимаю, почти в всех +/- современных авто используется. так что тут плакать - только время терять.
насчёт причины - причина проста - капут генератору. исправный гена никоим образом ненакрываеться, даже если акб разряжена, и в начале разряда берё1т большой ток. акб, кстати, новое, 80 ач, недавно поставил.
взять хотя бы нынешнюю мою тачанку - 850ая вольва. гена там на 80А стоит, кажись. несколько лет назад у меня с ней была напасть - бывали приступы хворания у движка - схватывал, но толком незапускался, после запуска троил, глох. как следствие акб крутил стартер по 15 минут или около того чистого времени, в околонулевых температурах. сам удивлялся, как акку так долго держал. разумеется, от этого с генератором ничто не случилось - нормальный генератор должен быть на всё это рассчитан, и отмазки типа "акумулятор наверное был посажен, и из за большого зарядного тока генератор развалился" - это дешёвые менеджерские отмазки, имхо. в нормальной машине такого быть неможет. ну, исключая варианты проблем с электрикой - например сурьёзный кх в бортсети, итдп.
ах да, для контроля состояния электрики и заряда, как я уже рассказывал, идеальный вариант - вольтметр. кстати, автомобилестроители идут по пути упрощения. т е по сути автоводители держаться - чем дальше, тем больше за мебель.
это с одной стороны, логично, конечно, но всёж неудобно - для некоторых smile
температура ОЖ почти нигде уже в градусах неуказываеться, амперметр тоже почти ниодин производитель в приборку неставит, итдп. скоро и в спидометре цифры заменят на "город" "трасса" и "жилая зона"...:\
так что приходиться из машины в машину хотябы вольтметр свой таскать, чтобы небыло "внезапно и больно" smile
Профиль
zh170671iaa Меня здесь нет
Меня здесь нет
Город: Киев город-герой
Супергуру
Группа: Проверенные
9673 поста
Репутация: 381
Награды: 62
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:43 | Сообщение # 258
drago, ну то как? каким путем собираетесь идти?

Профиль
Группа: Удаленные
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 12:44 | Сообщение # 259
нашёл на бескрайних просторах. может, кому пригодиться - инфо по разборке гены а127-70 ( лукас, он же - магнети-марелли).

ПС да, мы пойдём другим путём smile
начну с сбора информации по ценам бу ген. если в районе 50 - 70 долляров можно будет купить - куплю. если нет - пошукаю, сколько диодный мост в сборе стоит - если до 20 - 25 долларов - тогда да.
если всё это - нет, буду думать дальше smile

Сообщение отредактировал drago - Воскресенье, 10.10.2010, 12:46
Профиль
Группа: Удаленные
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:00 | Сообщение # 260
здрасте у меня генератор отказал понил когда аккумулятор сел совсем
лампа не горела поехал к электрику там сказали не чего не понимают почему из генератора выходит три провода .
в общем поменяли два провода местами и зарядка пошла и лампа генератора загорелась и не тухнет.
что может быть. кто подскажет .
Профиль
Поиск:

СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900